Sotto il vulcano Manado Tua i pesci danzano (2)

Dove vanno i pesci blu con le pinne che fluttuano lunghe nell'acqua? Forse sono stati da poco a rendere omaggio al vulcano Manado Tua e alle sue correnti speciali. Saranno ormai una quindicina di minuti che vago tra picchi, vallate e dirupi delle acque di Bunaken, in direzione del vulcano, e la processione di blu redtooth triggerfish continua senza apparente termine.
La giornata è serena e calda, ma nell'acqua si sta bene. Sempre. Dopo un'ora di cammino per raggiungere il pontile di Alung Banua sono immerso nell'elemento della quasi inspiegabile levità, nuotando piano tra coralli che si inabissano nell'imperscrutabile profondità del mare.  Muovendosi facendo il minimo rumore, senza pinne e altri orpelli, dopo un certo allenamento l'udito si affina: riesco a udire scatti improvvisi di pesci, il loro raspare con la bocca sulla roccia per trovare alimento, gorgogliare di bollicine che dal fondo si liberano verso l'alto, e ad avvertire il pericoloso rumore di qualche motoscafo di passaggio. La grande barriera che guarda in fronte l'isola vulcanica di Manado Tua è una meta importante per i sommozzatori. Odo ancora l'intimo mio respiro, i sommessi mugugni e la voce mentale che comunica la passione.
Ma ecco che incontro qualche isolato esemplare di stripe surgeonfish colorato orizzontalmente da strette e alternate fasce blu, gialle e nere. I miei pesci favoriti. Un inchino è dovuto ancora una volta al Moorish Idol e al suo fluttuante vessillo bianco.  Questa parte della costa è meno affascinante di quella orientale, probabilmente perché nel passato i pescatori qui si sono maggiormente accaniti. Accelero il mio nuotare in direzione del vulcano che fatica ad avvicinarsi.

Dopo un'ora di nuoto sono quasi a ridosso di una grande boa che segna la svolta verso il canale di mare che separa Bunaken da Manado Tua. Sono arrivato. Il luogo è deserto tranne una barchetta che trasporta due turisti locali muniti di ombrello parasole. Dalla barca affusolata il panorama deve essere straordinario: da un lato la costa bassa piena di mangrovie dalle radici denudate dalla bassa marea e a poche centinaia di metri il perfetto vulcano coperto di vegetazione le cui pareti si gettano nell'acqua. E poi sotto il liquido limpido, diafano, fermo, che permette di osservare sé stessi su una barca di legno sospesa nel nulla della trasparenza e il mondo subacqueo sottostante.
Giungendo al mio parziale periplo non ho potuto non notare che in questo angolo dell'isola la barriera corallina si allunga molto verso l’esterno. Con la bassa marea ora posso scivolare su decine e decine di metri quadrati di cespugli di antozoi in perfetto stato di salute, pesci timidi che trovano conforto e riparo tra coralli con forma e colore dei più disparati. Esploro ancora una volta emancipato dal tempo, conscio che la via del ritorno è lunga.
In questo momento dove brama e fervore si sommano alla stanchezza, le iridi dietro il vetro della maschera cominciano a comprendere il perché della leggenda locale che narra le meraviglie di quest'angolo di mar di Celebes: nello stretto che separa il vulcano Manado Tua vedo centinaia di redtooth triggerfish blu dalle code che oscillano, i grandi pesci unicorno che sembra provengano dalla preistoria, i butterflyfish dai mille colori, gli anemoni con i clownfish, i coralli che quasi toccano il cielo nella bassa marea. L’insieme,  nella sua straordinaria armonia, è un tributo a Madre Natura, ma questo posto ha qualcosa in più... Forse sono le correnti lievi che si incrociano, magari un sotterraneo fluido ancestrale proveniente dal vulcano, o il luogo nella sua complessità fa intuire di trovarsi in una condizione di grazia. Sotto il vulcano i pesci ondeggiano a mo' di danza e, accanto a loro, una figura umana tenta goffamente di imitarli.

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Sotto il vulcano i pesci danzano (1)

Esce dall'ombra del porticato e viene abbagliato dal sole. E' un uomo dai capelli bianchi con la pelle raggrinzita. Alzo la mano. L'uomo magro saluta a sua volta. Mi avvicino.
"Vorrei andare a nuotare ma non ho dove lasciare i vestiti. Posso...?"
L'uomo mi fa sedere sullo sgabello sotto il portico. "Appoggiali sulla sedia. A Alung Banua non ci sono ladri". Faccio un cenno di assenso con la testa.

Dopo una camminata lungo quasi la metà di Bunaken island eccomi ad esplorare un altro pezzo di costa. Finalmente mi sono discretamente avvicinato alla dirimpettaia isola di Manado Tua, un spettacolare vulcano che spunta dalle acque del mare di Celebes. La leggenda racconta che il vulcano doni alle acque circostanti un potere speciale, potere che si trasmette a tutti gli esseri viventi che ivi si immergono.

Alle nove sono in acqua. Il tratto di mare che separa il molo di Alung Banua dallo stretto è qualcosa come un chilometro. La marea è ancora moderatamente alta ma quello che mi preoccupano sono le correnti. Dall'estremità del pontile raggiungo la barriera corallina nuotando piano e, come l'effetto di una implacabile frustata, la carica potente di adrenalina sommerge le vene: un senso di onnipotenza, l'infinita possibilità mi pervade. E' incredibile, ma quando repentinamente la roccia di pietre e coralli precipita trenta metri nell'azzurra oscurità del mare tropicale divento sovrumano. Confusione e attrazione morbosa e necessità di sicurezza si accavallano senza logica. Luce e buio. Ondate di freddo penetrano dal basso mescolandosi con i 29 gradi superficiali.
Viro a destra lambendo un tagliente antozoo turchese dai richiami iridescenti. La corrente è lieve ma può cambiare in fretta.
Oltre dare un occhio alle meduse che viaggiano senza meta apparente mi prometto di stare alla larga dai Titan Triggerfish. Questi grossi pesci dalle mandibole che sventrano coralli non sono troppo felici se ti avvicini ai luoghi dove hanno deposto le uova.
Allontanandomi dal molo a volte il precipizio nell'oceano blu si attenua divenendo dolce declino. E' come volare sulle Dolomiti: pendii di roccia bianca scendono verso il basso ed io taglio diritto su vallate spoglie di antozoi e su creste ricche di vita, osservando il mondo dall'alto, tra nuvole di pesci indaffarati.

Attraverso Bunaken, Nord Sulawesi

Le acque attorno al vulcano Manado Tua pare abbiano potere speciale sugli esseri viventi.
Decido di sperimentare questa leggenda ascoltata a Bunaken, isola contigua a quella vulcanica.  Mi appresto a partire, libero da ogni gita organizzata sopra o all'interno le ricchissime acque del mar di Celebes, immerso in un rilucente primo mattino equatoriale. Libero.

Durante la frugale colazione delle sette sono stato ancora una volta catturato dall'evento straordinario del maturare del giorno: la luce obliqua del sole incideva con implacabile spietatezza ombre sugli alberi e le colline da cuore dolce che si affacciano sul mare calmo di Bunaken. Sulla destra si allungava la costa di sabbia e poi le mangrovie. In fondo veleggiava nell'inconsistente bruma la forma conica del vulcano Manado Tua. Qualche barca proveniente dalla terraferma cominciava a solcare le acque della marea quasi in riflusso. Ho salutato le signore della cucina e Ester, la jefa, poi son tornato nella mia stanza che ancora traspirava le brezze fresche della notte. La maschera e il boccaglio erano già nel sacchetto.

Il sistema per raggiungere più velocemente la parte nord ovest dell'isola è quello di percorrere un tratto di spiaggia, quindi salire alla strada principale e camminare nell'entroterra.
Nella spiaggia oltrepasso velocemente un resort dai muri alti, diverse bancarelle, ristoranti e un molo dove arrivano le barche dei turisti locali. Ci sono ancora poche persone in giro.
Le infradito si arrampicano su un percorso ripido di cemento per guadagnare l'unica strada che congiunge gli estremi dell'isola a forma di pistola. Cammino veloce non distante dalla collina che declina a sinistra verso le mangrovie e il mare. La piccola strada a tratti sterrata è percorsa da qualche moto: uomini e ragazzi che vanno al lavoro o a scuola. L'interno di Bunaken è costituito da alcune piantagioni, pascoli, boschi e cespugli. Cerco con preciso rigore le porzioni della strada ancora in ombra. Non sono ancora le otto ma il sole è ugualmente inesorabile. E non è tutto: tra circa mezzo chilometro arriva un lungo tratto di percorso senz'alberi. Consolo la mente riempiendo gli occhi di colori dei fiori coltivati nel giardino di una casa. Due ibischi rossi fanno da contorno al cancello di entrata. Saluto la signora della casa. Ieri mi son fermato una decina di minuti in quel giardino, rispondendo brevemente alle stentate domande del marito.

Dopo un'ora di cammino arrivo a Alung Banua. Il paese mi accoglie con le sue case ben tenute, una chiesa e la scuola. Impossibile sfuggire anche qui al classico "Hello Mister" indonesiano urlato dai bambini più audaci. La strada in mezzo a case e al verde per raggiungere il molo è più lunga del previsto.
Alla fine ci sono. Tutti mi avevano consigliato di prendere un mototaxi per la lunghezza del percorso. Vedo un lungo pontile solitario che si allunga verso il mare. Sulla destra un piccolo molo. Faccio un segno di saluto verso tre-quattro pescatori seduti su una panca di cemento. Le loro espressioni al vedermi improvvisamente comparire sono un misto di sorpresa e imperturbabile diffidenza. Non faccio loro caso e mi allungo in avanti verso l'acqua sempre più limpida che costeggia i lati del pontile. Ora devo trovare una casa dove poter lasciare i vestiti. Ma questo è il meno.
Dopo il cammino purificatorio il corpo magro e la mente prosciolti dai legami e ridotti all'estratto dell'essenzialità, sono incredibilmente preparati a nuotare fin dove le acque di Bunaken si congiungono con quelle del vulcano Manado Tua. Liberi.

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