Subito prendo il Siete culebras, Sette serpenti, un vicolo angusto e stretto tra mura antiche. Secondo la simbologia Inca il mondo di sotto, il mondo dei defunti, è rappresentato dal serpente.
In questa viuzza dove il sole fatica ad arrivare anche a mezzogiorno, ambulanti irregolari cominciano ora a stendere sulla pavimentazione teli sopra i quali vengono esposti oggetti artigianali. Io li guardo negli occhi, loro ricambiano lo sguardo senza esprimere emozione alcuna. Nessuno mi chiede di acquistare qualcosa. Lo sanno.
Pochi passi e arrivo alla plazoleta Nazarenas, un piccolo spiazzo contornato da edifici storici ora divenuti hotel di lusso, un museo, negozi e locali fighetti a scelta. Il centro delle piazzetta è abbellito da due piccole aree verdi ben curate. Donne in abiti tradizionali con cucciolo di lama o
agnello a seguito chiedono soldi ai turisti per una foto tipica, impiegati vestiti male, viandanti, bambini, sembrano solo piccoli attori, minuscole pedine che agiscono prevedibilmente dentro lo scenario fatto da imponenti portali di ex conventi e della chiesa costituiti da pietre marrone chiaro, le cui basi appartengono a strutture incaiche depredate dai conquistatori. Le mura bianche, le tegole dello stesso colore delle pietre tagliate da mani antiche e le finestre cangianti che riflettono il cielo esauriscono il quadro perfetto. Nuvole immacolate e veloci scorrono sotto lo schermo azzurro della volta. Il sospiro si accavalla al respiro per introiettare lo scarso ossigeno della città imperiale.
"Nuestro Planeta" dice la ragazza colombiana nata in Virginia.
Poco più di un isolato mi toglie dalla plaza de Armas che si prepara alla grande festa dell'Inti Raymi.
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