giovedì 27 aprile 2017
venerdì 14 aprile 2017
Struttura di un'orazione. Karsha monastery
Gli scalini di pietra non terminano mai. Atomi di quiete salgono con me verso l'alto. Centoventi metri di dislivello per raggiungere la sala della preghiera. La prima puja a Karsha.
Nel frattempo la valle Zanskar e le sue montagne himalayane a sud si illuminano del crepuscolo. Il corno suona la seconda volta nel cielo, a 3680 metri di altitudine.
Siedo in fondo, sul tappeto. Davanti a me uno stretto tavolino. I monaci si prostrano a terra, recitando suoni mantrici; i loro abiti purpurei aleggiano sul consumato pavimento di legno, sollevando minute particelle di polvere. La prima luce del giorno si mischia a quelle elettriche che illuminano il monastero più antico della valle Zanskar.
Una volta tutti seduti, i monaci bambini cominciano a distribuire tè con latte attraverso grosse teiere di alluminio. Mi fanno avere una tazza mentre piedi piccoli sgambettano veloci nella sala. Inizia la preghiera. Lamenti e litanie inondano l'ambiente, guidate da un monaco anziano che dirige le letture. Tonalità basse si mischiano a quelle mormoranti ed acute dei bambini. Fuori gli uccelli cantano lodi al giorno nuovo.
La sala dalle colonne di legno è attorniata da affreschi murari, da scaffali dorati contenenti immagini del Buddha e rotoli di pergamena di antiche preghiere. In mezzo al locale si leva in alto una gigante figura di Buddha, la cui testa si innalza verso una cupola vetrata superiore.
Ad un certo punto l'orazione si ferma, arriva il tè al burro salato, ed un giovane comincia a mostrare alcuni oggetti e denari provenienti da donazioni, leggendo in seguito alcuni annunci.
Ricomincia la puja. Sali, vola, espandi il mantra primigenio: Om MaNi Padme Hum.
Con il sapore di burro sulle labbra cerco me stesso con disincantata intensità, partecipando all'orazione collettiva. I monaci muovono lentamente il proprio tronco avanti ed indietro. Qualcuno suona campanelle tibetane ed una percussione. Teiere fumanti continuano a girare nel monastero per congedare il fresco del primo mattino.
Il monaco bambino accanto mi offre due biscotti. Il vero gioiello del fiore di Loto.
Diritti riservati Creative Commons
Nel frattempo la valle Zanskar e le sue montagne himalayane a sud si illuminano del crepuscolo. Il corno suona la seconda volta nel cielo, a 3680 metri di altitudine.
Siedo in fondo, sul tappeto. Davanti a me uno stretto tavolino. I monaci si prostrano a terra, recitando suoni mantrici; i loro abiti purpurei aleggiano sul consumato pavimento di legno, sollevando minute particelle di polvere. La prima luce del giorno si mischia a quelle elettriche che illuminano il monastero più antico della valle Zanskar.
Una volta tutti seduti, i monaci bambini cominciano a distribuire tè con latte attraverso grosse teiere di alluminio. Mi fanno avere una tazza mentre piedi piccoli sgambettano veloci nella sala. Inizia la preghiera. Lamenti e litanie inondano l'ambiente, guidate da un monaco anziano che dirige le letture. Tonalità basse si mischiano a quelle mormoranti ed acute dei bambini. Fuori gli uccelli cantano lodi al giorno nuovo.
La sala dalle colonne di legno è attorniata da affreschi murari, da scaffali dorati contenenti immagini del Buddha e rotoli di pergamena di antiche preghiere. In mezzo al locale si leva in alto una gigante figura di Buddha, la cui testa si innalza verso una cupola vetrata superiore.
Ad un certo punto l'orazione si ferma, arriva il tè al burro salato, ed un giovane comincia a mostrare alcuni oggetti e denari provenienti da donazioni, leggendo in seguito alcuni annunci.
Ricomincia la puja. Sali, vola, espandi il mantra primigenio: Om MaNi Padme Hum.
Con il sapore di burro sulle labbra cerco me stesso con disincantata intensità, partecipando all'orazione collettiva. I monaci muovono lentamente il proprio tronco avanti ed indietro. Qualcuno suona campanelle tibetane ed una percussione. Teiere fumanti continuano a girare nel monastero per congedare il fresco del primo mattino.
Il monaco bambino accanto mi offre due biscotti. Il vero gioiello del fiore di Loto.
venerdì 24 marzo 2017
Il mondo celeste: Zanskar Valley
Tutti gli elementi hanno un'esatta partizione, una linea manichea che suddivide in due il cosmo. Bianco e nero, marrone e azzurro.
Nella valle Zanskar la linea di divisione è perfetta: le rocce ed i picchi sono confine ultimo con l'altra metà del colore. Quando l'acqua dei ghiacciai non tinge di verde il suolo, oppure nuvole o neve chiazzano di bianco il cielo, le pupille vedono solo il blu dell'aria ed il marrone stinto della terra.
Da Padum, 3500 m, con i motociclisti di Hyderabad ci dirigiamo verso un altro monastero. Abbiamo da poco visitato il vetusto convento di Karsha e ora le moto ci conducono verso nord. Polvere, vento, sole, secco. Il silenzio dilaniato dal rumore delle Royal Enfield.
I monasteri dominano questa terra dai due colori, isolata da tutto quello che la circonda per sette mesi invernali. Adesso, estate, i suoi abitanti si dedicano a fare rifornimento per la prossima stagione fredda. Un mondo celeste dove la prima città si trova a dieci ore di jeep, dopo aver scavalcato Pensi La, 4400 m.
Dietro a Indra intento a guidare, posso immergermi completamente in questi panorami desertici di terre alte ed austere. La pista sterrata continua all'infinito, mentre ai lati appaiono valli e stupa colorati di bianco. Le rocce lamellari delle montagne sono attraversate da tessiture complesse nella
forma e nei colori.
Lentamente la valle si chiude, costringendo la strada a costeggiare il fiume Zanskar, impetuoso e carico di limo castano. Un ponte tibetano adornato da bandierine buddiste lo attraversa. Ci fermiamo.
Il monastero di Zangla si trova su un costone arido di roccia, attorniato da monti franosi. Se non fosse per gli stupa chiari sarebbe quasi invisibile. Saliamo diversi tornanti e ci troviamo a dominare contemporaneamente verso sud la valle di Padum e le vestigia del convento abbandonato. Il panorama è stupefacente. Sulla sinistra, quasi all'imbocco di una valle deserta, il crinale roccioso riserva una via crucis ascendente ricca di simboli e manufatti buddisti. In cima allo sperone si eleva un tozzo edificio. La conca dove risiede Padum è coronata dalle vette e catene del Grande Himalaya.
Camminiamo verso il culmine del monastero Zangla con il fiato corto, nella solitudine totale. Salgo veloce tra i dirupi del luogo disabitato. L'aria porta odore di erba secca. Respiro forte polvere e vento.
Diritti riservati Creative Commons
Nella valle Zanskar la linea di divisione è perfetta: le rocce ed i picchi sono confine ultimo con l'altra metà del colore. Quando l'acqua dei ghiacciai non tinge di verde il suolo, oppure nuvole o neve chiazzano di bianco il cielo, le pupille vedono solo il blu dell'aria ed il marrone stinto della terra.
Da Padum, 3500 m, con i motociclisti di Hyderabad ci dirigiamo verso un altro monastero. Abbiamo da poco visitato il vetusto convento di Karsha e ora le moto ci conducono verso nord. Polvere, vento, sole, secco. Il silenzio dilaniato dal rumore delle Royal Enfield.
I monasteri dominano questa terra dai due colori, isolata da tutto quello che la circonda per sette mesi invernali. Adesso, estate, i suoi abitanti si dedicano a fare rifornimento per la prossima stagione fredda. Un mondo celeste dove la prima città si trova a dieci ore di jeep, dopo aver scavalcato Pensi La, 4400 m.
Dietro a Indra intento a guidare, posso immergermi completamente in questi panorami desertici di terre alte ed austere. La pista sterrata continua all'infinito, mentre ai lati appaiono valli e stupa colorati di bianco. Le rocce lamellari delle montagne sono attraversate da tessiture complesse nella
forma e nei colori.Lentamente la valle si chiude, costringendo la strada a costeggiare il fiume Zanskar, impetuoso e carico di limo castano. Un ponte tibetano adornato da bandierine buddiste lo attraversa. Ci fermiamo.
Il monastero di Zangla si trova su un costone arido di roccia, attorniato da monti franosi. Se non fosse per gli stupa chiari sarebbe quasi invisibile. Saliamo diversi tornanti e ci troviamo a dominare contemporaneamente verso sud la valle di Padum e le vestigia del convento abbandonato. Il panorama è stupefacente. Sulla sinistra, quasi all'imbocco di una valle deserta, il crinale roccioso riserva una via crucis ascendente ricca di simboli e manufatti buddisti. In cima allo sperone si eleva un tozzo edificio. La conca dove risiede Padum è coronata dalle vette e catene del Grande Himalaya.
Camminiamo verso il culmine del monastero Zangla con il fiato corto, nella solitudine totale. Salgo veloce tra i dirupi del luogo disabitato. L'aria porta odore di erba secca. Respiro forte polvere e vento.
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giovedì 9 marzo 2017
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